本书有一个不起眼的历史背景，就是在当时，江南的丝织业（生产丝绸），无论在技术上，还是产量上，都是碾压其他地区的。
措辞是“碾压”，也就是说，北齐和北周的丝绸产品，毫无竞争力！作为当时铜钱货币补充的“绢”，实际上是以麻布为主。
丝织品和其他纺织物，只要是稍稍有技术改进，它们的产量和生产率，往往会十倍二十倍的增加。比如说据史料记载，战国时期王公大臣们彼此馈赠的纺织物，比起时代并不久远的春秋时期，差距竟然有数十倍！
这里头显然有着不为人知的技术进步，也就是说，实质上，纺织品在那个时期，处于大幅贬值的状态。
南北朝末期，江南的丝织业，已经是国家支柱产业，为陈国提供了大量赋税。不过在染色这方面，暂时还不如北方。
此时南北的纺织格局为“北绢南布”，绢并非特指某种材料的布料，而是说的编织方式。那么什么是“绢”呢？
绢最原本的意思，就是平纹组织的丝织物！后面泛指平织（最简单最古老的编织方法）出来的布料，它跟同类比起来，价格是最低的，工艺也是最简单的。
而当时的江南，由于百年战乱，北方人口大量逃到南方定居，所以织布技艺，反而在北方之上。
纱（细织物编织）、绉（经纬不同的丝编织）、绮（平纹上时不时有斜纹织物编织）、绫（斜纹织物有一定弹性）等纺织技术，以“松江府”地区为核心的江南，都已经非常成熟！
可以说陈国立国多年，地域狭小却能屹立不倒，丝织品起到了极大作用，为陈国提供了大量赋税以供军需。陈后主若是没有这些财富，想唱后庭花也会没钱的。
那么隋唐时代，纺织业有什么突破性的发展呢？
第一个，就是“织金”技术，作为开创性的纺织技术，出现在王公贵族们的日常生活当中。
“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。”这个金缕衣，就是织金织出来的。也就是所谓的“金线锦袍”。
金缕衣，不是说用黄金编织衣物，如果真用黄金，那衣服一定非常重，穿身上能舒服么？而且金线的韧性不够，一扯就断了。
所以金缕衣是将丝绸与一定数量的金线混编，至于怎么编织，金线用多大，怎么制作金线。这些都是商业机密，谁也不会对外去说的。
隋初的时候，波斯进献“金缕衣”一件，能工巧匠何稠将其拆开后又编织了一件新的，更胜原版。到了唐文宗的时候，平常有钱人家，也能穿得起“金缕衣”。
无论什么时代，除非战乱，纺织品的价格，都是一路下跌，直到最后必须要靠大批量生产才能维持利润的时候，才不会继续跌价。
第二个，就是“鸟羽衣”，所谓鸟羽衣，就是把鸟儿的羽毛，尤其是孔雀尾巴上的羽毛，捻成线进行编制。鸟羽衣自隋唐兴盛之后，一直在中国历朝历代浓墨重彩，明代万历皇帝棺木中出土的“织金孔雀羽团龙妆花纱织成袍料”，就是集“金缕衣”和“鸟羽衣”于大成的神作。
第三个，就是纺织业“集团化”“规模化”经营。
唐代手工业分为官营和私营两种。
官营手工业仍居于主要地位。中央设有少府监、将作监和军器监等机构，管理手工业生产。其中仅少作监的织染署就包括25个作坊。工匠大多是政府以徭役的形式从各地征调来的，规定每年服役20天。而一些手艺较好的工匠被留在作坊内长期工作。
官营作坊的原料来源，除了政府直接掌握的矿产和其他自然资源以外，便是地方州县的“土贡”，国家无偿征调的地方土特产。
官营作坊生产的产品，专供皇族、贵戚、官僚等享用。从作坊的原料来源到产品制成、消费，基本上不同市场发生联系。
唐代私营手工业大部分是与农业有密切关系的家庭副业，随着社会生产的发展，某些兼营农业的手工业者已经开始转化为个体的小手工业生产者。在大城市中，已经出现了私营的手工业作坊。（此段落摘自《中国通史》）
可见唐代的时候，多半都是“国企”，纺织是徭役的一种，虽然没有发明“流水线”，但是规模化经营的好处，已经被当时绝大多数人接受。可惜因为各种限制，私营作坊无法做大。
实际上，这也是皇权限制世家权力的一种表现。因为“绢”在唐代货币里面，占有极为重要的地位。掌握了“绢”的制造，实际上也是控制了货币发行权。
古人并没有这个概念，但是道理是相通的。
第四个，则是纺织器械的大发展。由于有些技术本书正文会写到，这里就不剧透了。总之，唐代纺织业的劳动生产率，那是南北朝时期无法比拟的。
第五个，棉纺织在唐代边疆兴起，逐渐向中原转移，但并不占优。这块也不展开讲，因为跟正文剧情有关。
作为本书后期主角和北方世家斗法的一个战场，纺织业的背景就是这样了。经济战争套路多样，明刀明枪的去抢之类的，太野蛮了不是么？
措辞是“碾压”，也就是说，北齐和北周的丝绸产品，毫无竞争力！作为当时铜钱货币补充的“绢”，实际上是以麻布为主。
丝织品和其他纺织物，只要是稍稍有技术改进，它们的产量和生产率，往往会十倍二十倍的增加。比如说据史料记载，战国时期王公大臣们彼此馈赠的纺织物，比起时代并不久远的春秋时期，差距竟然有数十倍！
这里头显然有着不为人知的技术进步，也就是说，实质上，纺织品在那个时期，处于大幅贬值的状态。
南北朝末期，江南的丝织业，已经是国家支柱产业，为陈国提供了大量赋税。不过在染色这方面，暂时还不如北方。
此时南北的纺织格局为“北绢南布”，绢并非特指某种材料的布料，而是说的编织方式。那么什么是“绢”呢？
绢最原本的意思，就是平纹组织的丝织物！后面泛指平织（最简单最古老的编织方法）出来的布料，它跟同类比起来，价格是最低的，工艺也是最简单的。
而当时的江南，由于百年战乱，北方人口大量逃到南方定居，所以织布技艺，反而在北方之上。
纱（细织物编织）、绉（经纬不同的丝编织）、绮（平纹上时不时有斜纹织物编织）、绫（斜纹织物有一定弹性）等纺织技术，以“松江府”地区为核心的江南，都已经非常成熟！
可以说陈国立国多年，地域狭小却能屹立不倒，丝织品起到了极大作用，为陈国提供了大量赋税以供军需。陈后主若是没有这些财富，想唱后庭花也会没钱的。
那么隋唐时代，纺织业有什么突破性的发展呢？
第一个，就是“织金”技术，作为开创性的纺织技术，出现在王公贵族们的日常生活当中。
“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。”这个金缕衣，就是织金织出来的。也就是所谓的“金线锦袍”。
金缕衣，不是说用黄金编织衣物，如果真用黄金，那衣服一定非常重，穿身上能舒服么？而且金线的韧性不够，一扯就断了。
所以金缕衣是将丝绸与一定数量的金线混编，至于怎么编织，金线用多大，怎么制作金线。这些都是商业机密，谁也不会对外去说的。
隋初的时候，波斯进献“金缕衣”一件，能工巧匠何稠将其拆开后又编织了一件新的，更胜原版。到了唐文宗的时候，平常有钱人家，也能穿得起“金缕衣”。
无论什么时代，除非战乱，纺织品的价格，都是一路下跌，直到最后必须要靠大批量生产才能维持利润的时候，才不会继续跌价。
第二个，就是“鸟羽衣”，所谓鸟羽衣，就是把鸟儿的羽毛，尤其是孔雀尾巴上的羽毛，捻成线进行编制。鸟羽衣自隋唐兴盛之后，一直在中国历朝历代浓墨重彩，明代万历皇帝棺木中出土的“织金孔雀羽团龙妆花纱织成袍料”，就是集“金缕衣”和“鸟羽衣”于大成的神作。
第三个，就是纺织业“集团化”“规模化”经营。
唐代手工业分为官营和私营两种。
官营手工业仍居于主要地位。中央设有少府监、将作监和军器监等机构，管理手工业生产。其中仅少作监的织染署就包括25个作坊。工匠大多是政府以徭役的形式从各地征调来的，规定每年服役20天。而一些手艺较好的工匠被留在作坊内长期工作。
官营作坊的原料来源，除了政府直接掌握的矿产和其他自然资源以外，便是地方州县的“土贡”，国家无偿征调的地方土特产。
官营作坊生产的产品，专供皇族、贵戚、官僚等享用。从作坊的原料来源到产品制成、消费，基本上不同市场发生联系。
唐代私营手工业大部分是与农业有密切关系的家庭副业，随着社会生产的发展，某些兼营农业的手工业者已经开始转化为个体的小手工业生产者。在大城市中，已经出现了私营的手工业作坊。（此段落摘自《中国通史》）
可见唐代的时候，多半都是“国企”，纺织是徭役的一种，虽然没有发明“流水线”，但是规模化经营的好处，已经被当时绝大多数人接受。可惜因为各种限制，私营作坊无法做大。
实际上，这也是皇权限制世家权力的一种表现。因为“绢”在唐代货币里面，占有极为重要的地位。掌握了“绢”的制造，实际上也是控制了货币发行权。
古人并没有这个概念，但是道理是相通的。
第四个，则是纺织器械的大发展。由于有些技术本书正文会写到，这里就不剧透了。总之，唐代纺织业的劳动生产率，那是南北朝时期无法比拟的。
第五个，棉纺织在唐代边疆兴起，逐渐向中原转移，但并不占优。这块也不展开讲，因为跟正文剧情有关。
作为本书后期主角和北方世家斗法的一个战场，纺织业的背景就是这样了。经济战争套路多样，明刀明枪的去抢之类的，太野蛮了不是么？